捣年糕

陈彬 

年糕到处可以买到，长年可以吃到。不过，我们现在见到的年糕都是机器加工成的。但是，在上世纪六七十年代以前，年糕都是手工做出来的，尤其有一个“捣”的过程。故称之为捣年糕。

年糕是年后用来招待客人，春耕春种大忙季节用来送中饭、点心的主要食物。在平常年景里，普通人家要捣七八斗米的年糕，多的一石五六，少的也有四五斗。我家吃口多，每年都要捣一石多米。

年糕的原料是晚米。晚米出自于晚稻。晚稻需要另外育秧，另外选田，另外储存，另外碾轧，防止与其它稻谷混杂而影响年糕的口味。

蒸年糕粉需要猛火，需要用柴爿燃料。为此，家人常在方便的时候，把山上枯死的，或者不能成材的松树砍来，劈成柴爿，存放着。

捣年糕的时间必须在立春前。譬如2018年的立春是在农历2017年十二月十九日，年糕必须在此前捣好。假如立春在春节后，一般在农历十二月二十四、五日前完成。

捣年糕是繁重的体力劳动。因此，捣年糕前要找好年轻力壮的帮手。

我记得清清楚楚，母亲先洗去米衣粉，然后泡到七石缸里，浸透。

捣年糕这一天，包括我们这些小屁孩，个个都起得很早。父亲先从缸里捞起米放进畚斗里，让水沥干。母亲在两条长凳上摆好团箕，横放两根竹扁担，再搁上糠筛。大哥、二哥和帮忙的人把米倒进捣臼里去，两人一组，面对面地拉好弓步，挥动着几十斤重的捣矷头，一上一下地把米捣成粉。有的人握柄的双手一成不变，始终如一；有的人每捣一下，两只手前后换一次，动作敏捷，速度不变。旁边的人趁捣矷头提起的霎那，时不时地用锅铲把结饼的米粉铲松。累了，换一组。一臼捣好了，把米粉舀进畚斗里，再捣下一臼。母亲用糠筛把粉筛下来。没有捣碎的米碎重新倒进捣臼再捣。如此反复地捣，筛，捣，筛，直到午后，才能把泡过水的米都捣成粉。最后剩下的不多米碎，不能再捣了。他们就不停地前后拉动捣矷头，通过磨擦，把臼底的米碎研成粉。半天下来，捣臼四周的地上都是白花花的米粉，犹如皑皑的雪花覆盖着地面。

筛粉之所以要用糠筛不仅仅是因为年糕粉量大，小小的纱筛担负不了这样的任务，也不是因为年糕粉是湿的，纱筛无法筛下去，主要是因为年糕粉宜粗不宜细。粗，吃起来香，有韧性，有嚼头。

在吃中饭的同时，饭蒸已经被放进了锅里。母亲把包上炊巾的饭蒸篷放入其中，并在周边撒少许盐，再倒上粉，开始蒸糕花了。

通常是老人充当专司烧火的伙头军。我家是父亲的年纪最大，身健体康，常作替补队员。故烧火就落到了我们最小的几个兄妹身上。

不断地塞进柴爿，不断夹出火红的木炭，塞入炭甏里。面对着熊熊的灶火，烤得全身烫热，满脸通红，不得不时常地跑出灶前，吸点凉气。

糕花蒸熟了。总是大哥把饭蒸捧到捣臼边，倒扣下去，拿走饭蒸篷，糕花的香味透过迷漫的蒸汽，钻入众人的鼻孔。我们也管不了烧火，围到捣臼边，伸手讨要糕花。滚烫的糕花不得不叫我们左、右手互换，且烫得嘴巴开得大大的。略带一点咸味的糕花酥软可口，不仅孩子吃得欢，帮忙的，不帮忙的，只要在旁边，大家都可以吃。如果有人还有点怕难为情的话，主人或帮忙的人会把糕花递到他的手里，不吃也得吃。如此一番折腾，第一臼糕花基本上被吃完了。主人乐哈哈的，决无半点悯惜之意。农民的淳朴，农民的大度，邻里之间的感情尽现其间。

捣年糕是两个人的工作。一人捣，一人添。捣的人先立着马步，用捣矷头把松散的糕花向捣臼边挤压结实，添的人手醮冷水，把挤压上来的糕花推回到捣臼底去，再挤压，再推回去。三次挤压后，捣的人拉开弓步，挥动捣矷头用力地捣下去，添的人把周边的压回去。一人一下又一下地捣，一人不断地添，捣，添，捣，添，把糕花捣成结实坚韧的一块。添的人每次醮水后，总是甩去水滴。醮冷水是为了防烫，甩水滴为了不把水留在糕花里。

捣好的糕花被搬上面床后，帮手们立马围在一起，一人抓起一块。尽管烫手，但双手还是拼命地揉搓，做成包子一样的圆柱形粉团，用右手的手腕与小指掌关节之间的外侧手背当刀，左手压住右手，用力地来回拉推，割下一块无折痕的一端，做成一条长约七八寸，手臂那么粗的年糕，又用筷子印上筷痕。接着，再揉，再做下一根年糕。

稍微留心一下，就会发现在切开的糕花剖面上，有一条条细细的缝隙，或一个个小如针孔的小洞。用力揉搓糕花的目的就是把这些细缝和小洞彻底地挤去，使糕花紧密地粘合在一起。这样的年糕才能存储长久。

我们姐弟把做好的年糕整理到米背之类的器具上，一排排地摊开，每条之间留有空间，不让风吹日晒，使之阴干。若被风吹到，或太阳晒着，年糕就要开裂，切起来就要散、碎，在水里浸久了，还会发臭。

一臼糕花做成年糕后，总会有一点多余。即使没有多余，大人也会应我们的要求，把糕花做成小白免、猴子、猪、鸭之类的小动物。把两颗绿豆，或红豆嵌入头部，成了它们的眼睛，用剪刀剪两下，两个小翅膀就长成了，再插上一根筷子，我们就可以拿着它们到外面去炫耀了。

阴干后的年糕很硬很硬。所以，年糕必须浸泡在水里，而且只能是冬水。

所谓冬水，就是立春前的水。立春一到，阳气渐旺，万物复苏。水同样也是如此。所以，藏冬水成了民间的习俗。

立春的前一天，大哥和二哥一早起来，不仅把七石缸的水挑满，还要把家里的瓶瓶罐罐都装上。用这些水浸年糕，做过年豆腐，扼粽、捣馍糍、杀猪、杀鸡……

在冬水里浸软的年糕不易变质，可存放二三个月，即使水的表层结起了一层薄薄的，像豆腐皮一样的东西，有时还有腐乳一样的臭味，但仍可以照吃不误。浸过年糕的冬水千万别倒掉。四五月时，田头地角的带豆挂满了枝条，却往往有黑黑的，细如针尖的虫蚰叮满了带豆。见了，会头皮发麻。这时，扼下一枝松毛，醮着浸过年糕的冬水洒在带豆上，虫蚰很快就不见了。

写到这里，我不禁想起了我小学课本里的《千人糕》一文来。《千人糕》讲的是经过育秧——播种——管理——收割——碾米——最后制成年糕的过程。

是的，年糕就是千人糕。我们所见到的年糕是要经过很多很多双手的劳作，才最后制成。一粥一饭，当思来之不易。我们应该懂得劳动，热爱劳动，我们应该珍惜粮食，要珍惜一切来之不易的劳动果实。